Lo sviluppo urbano nelle visioni dei piccoli maestri

Dove vengono costruiti gli insediamenti più grandi? Molto probabilmente in un luogo in cui si riuniscono comunque molte persone e merci e dove c'è abbastanza acqua per gli abitanti da bere e per alimentare mulini e altre imprese commerciali. La maggior parte delle città si trova su fiumi, laghi o all'incrocio di strade principali. A San Gallo, tuttavia, tutto era un po' diverso. La città si trova lontano dalle principali vie di comunicazione e di commercio, nell'alta valle dello Steinach, un piccolo torrente di montagna. Il monastero, fondato in mezzo alla foresta nel 719 e che attirava molti pellegrini, diede origine allo sviluppo della città. Nell'Alto Medioevo l'insediamento urbano si sviluppò in cerchio a nord del monastero. Nel corso del XIII secolo si svilupparono anche le strutture giuridiche che trasformarono San Gallo in una città: i cittadini si organizzarono in un consiglio, crearono un tribunale comunale e si presero cura dei poveri e dei malati con un ospedale.

L'archeologo e viaggiatore francese Desiré Raoul Rochette (1789-1854) descrisse San Gallo come segue. Gallen nel 1820:

"Quando si passa dal cantone di Appenzello al cantone di San Gallo, si vede ancora una volta come l'aspetto dei luoghi e della natura cambi, ma è soprattutto il genio dell'uomo che ha portato a questa improvvisa metamorfosi. Invece di case di legno isolate l'una dall'altra e sparse senza ordine sul terreno ondulato, è una città di mattoni con numerose case così vicine che sembrano stare in uno spazio troppo piccolo per contenerle tutte. Al posto del prato verde che forma l'intero piano dell'Appenzello, è un paesaggio interamente ricoperto da un tessuto bianco brillante, e questi due cantoni, così vicini, hanno in comune solo l'estrema pulizia che adorna tutte le loro case."

La produzione di tele, che ha contribuito alla prosperità di San Gallo a partire dal XV secolo, ha avuto un grande impatto sul paesaggio cittadino. Numerose tele lunghe 97,5 metri e larghe circa 1 metro venivano stese per l'imbiancatura su grandi prati a ovest e a est della città durante l'estate. Per diventare il più candido possibile, un pezzo di tessuto doveva rimanere al sole per diversi mesi ed essere regolarmente inumidito con acqua fresca. I prati dove ciò avveniva erano chiamati "candeggiatori".

Nel 1800 circa, la produzione e la rifinitura della tela era ancora un'industria importante a San Gallo, anche se il commercio del cotone (mousseline) stava iniziando a superarla:

"Il diffuso commercio della mousseline e della tela, e l'insediamento di varie famiglie nelle città commerciali straniere, ha portato alla città molta ricchezza e ha fornito alle classi medie una buona alimentazione. Il numero dei suoi abitanti si aggira intorno alle 8.000 anime."

Désiré Raoul Rochette (1789-1854) paragona addirittura San Gallo alla più grande città svizzera dell'epoca, Ginevra:

"La cosa più notevole di San Gallo è la sua architettura uniforme, che testimonia un'uguaglianza di circostanze e di ricchezza molto rara nelle città commerciali. La prosperità generale degli abitanti non è meno evidente nella loro pulizia [...] e nell'estrema cura con cui mantengono e abbelliscono le loro case. Abbiamo dunque una città industriale di carattere molto diverso da Ginevra, e non ci si deve stupire che gli abitanti di San Gallo siano tanto sedentari quanto quelli di Ginevra sono vagabondi, dato l'aspetto molto diverso di queste due città, ugualmente dedite al commercio."

All'incirca nel 1720, le basi economiche di San Gallo iniziarono a cambiare, con ripercussioni sul paesaggio urbano: la lavorazione del lino era in declino a causa dell'ascesa del cotone. Invece di rifinire le tele prodotte localmente, gli imprenditori iniziarono a utilizzare il sistema editoriale. Ciò significava che decine di migliaia di contadini della regione producevano tele con cotone importato e vendevano i prodotti. Una conseguenza di ciò fu che le alborelle a ovest e a est della città divennero sempre meno importanti. La grande carestia dell'inverno del 1816 e dell'anno successivo inflisse un colpo mortale a questi grandi spazi aperti, che avevano caratterizzato il paesaggio cittadino per più di 300 anni. Per sostenere la sicurezza alimentare, nel 1818 il consiglio comunale decise di aprire i Bleichen e di trasformarli in giardini vegetali. Questi "Gemeindstheile" erano gratuiti per la popolazione più povera.

"San Gallo, la capitale del cantone, si trova in un'alta valle sulle rive di un piccolo torrente chiamato Steinack e ha una popolazione di 10.333 abitanti. È uno dei centri manifatturieri più importanti della Svizzera. La produzione di mussola, nota in tutta Europa come mussola svizzera, è la più fiorente; ma anche la filatura del cotone è in rapida crescita. In città sono presenti vasti impianti di sbiancamento e le colline circostanti sono imbiancate dal lino. Ma le antiche mura che ancora circondano la città e il fossato, ora trasformato in giardino, testimoniano un'epoca e una condizione sociale molto diverse e ci ricordano la storia primitiva di San Gallo".

Quando John Murray (1808-1892) scrisse queste righe, intorno al 1839, la crescita di San Gallo era in pieno svolgimento. Tra il 1800 e il 1850, la popolazione di San Gallo raddoppiò, passando da poco più di 8.000 abitanti a 17.858. Ciò si rifletté inizialmente nella crescita della città a est e, dopo il 1800, anche a ovest. In questa veduta dalla Speicherstrasse, possiamo vedere i nuovi edifici costruiti sulla Linsebühlstrasse e sulla Speicherstrasse tra il 1841 e il 1854.

E questa veduta mostra un altro sviluppo rispetto ai precedenti: tra il 1808 e il 1839, dieci porte e torri cittadine furono demolite, così che nel 1850 solo tre di esse erano ancora in piedi. Le mura della città caddero. Dal 1833 i fossati furono riempiti e trasformati in piazze allungate. La città era pronta per un'ulteriore crescita.

A differenza della valle di Steinach, l'emissario della Limmat sul lago di Zurigo soddisfa tutti i requisiti per lo sviluppo di una città. È qui che si intersecano la strada che attraversa l'Altopiano svizzero e quella che porta ai passi grigionesi attraverso il Lago di Zurigo. La posizione era quindi praticamente inevitabile. Allo stesso tempo, c'erano acqua e terra in abbondanza per gli insediamenti. Non sorprende quindi che il bacino inferiore del lago sia stato abitato ininterrottamente negli ultimi 7000 anni. Le radici della struttura insediativa che appare nelle vedute del Kleinmeister affondano nel Medioevo. I due monasteri altomedievali Grossmünster e Fraumünster e l'antico palazzo imperiale sul Lindenhof sono stati i punti di riferimento per lo sviluppo degli insediamenti. Come molte altre città, nel corso del XIII secolo Zurigo assunse una forma istituzionalizzata, con un consiglio e istituzioni pubbliche. L'influenza dei centri di potere ecclesiastici andò scemando. Dal punto di vista economico, Zurigo dipendeva dal commercio a lunga distanza, ma anche dalla produzione tessile. Zurigo fu una delle poche città a nord delle Alpi ad avere anche solo per breve tempo un commercio di seta nel tardo Medioevo. L'introduzione del sistema delle corporazioni nel XIV secolo significò un certo grado di isolamento per la città e annunciò la fine di un periodo di massimo splendore economico e culturale. L'opera del riformatore Ulrich Zwingli (1484-1531) fece di Zurigo il centro internazionale della Chiesa riformata nel XVI secolo. Dopo la crisi del XV secolo, il commercio della seta e le relazioni culturali tornarono a crescere. Ciò è dovuto non da ultimo all'insediamento di rifugiati religiosi provenienti dal Ticino e dalle valli meridionali dei Grigioni. Nel corso del XVIII secolo, Zurigo fu un luogo d'incontro privilegiato soprattutto per i poeti, gli studiosi e gli artisti tedeschi. Il suo soprannome in questo periodo era "Atene sulla Limmat", in riferimento alla capitale dell'antica Grecia.

"Zurigo, la città, [...] si trova [...] sulla Limmat, che qui lascia il lago di Zurigo e divide la città in due parti disuguali, collegate ancora da tre ponti di legno. Inoltre, due canali con acqua corrente, uno proveniente dalla Sihl e l'altro (Fröschengraben) dal lago, attraversano la città. Conta 1173 case e 102 altri edifici, e 10.371 abitanti (compresi i cittadini assenti, ma senza contare gli apprendisti stranieri, i domestici, la guarnigione e i detenuti, che insieme farebbero probabilmente un totale di 14.000 anime), di cui 7.367 sono cittadini naturalizzati. Le sue vaste fortificazioni sono dominate da diverse colline vicine."

"[...] La pulizia favorita negli appartamenti si nota meno nelle strade strette, irregolari e mal pavimentate. Inoltre, l'aria è viziata dall'accumulo di impurità, che altrimenti vengono rimosse il più rapidamente possibile; anche i campi di sepoltura, che non sono spaziosi, si trovano per lo più all'interno delle mura di cinta."

Nel XVII secolo, alle cortine murarie medievali furono aggiunti i bastioni barocchi. Johann Jakob Wetzel scattò questa veduta da una di queste ridotte, che si chiamava "zur Katz". Davanti ad essa si possono ancora vedere i vasti acquedotti, che a quell'epoca avevano già tagliato il borgo e non avevano più alcuna importanza difensiva. Gli amanti che chiacchierano in primo piano mostrano anche che tutte le enormi strutture erano sempre più utilizzate per la ricreazione.

La veduta di Louis Bleuler della città dal Beckenhof sottolinea particolarmente bene la sua posizione sulla Limmat. Nella prima metà del XIX secolo, Zurigo non aveva ancora conosciuto una grande crescita. La maggior parte delle fortificazioni barocche era ancora al suo posto e i ponti sulla Limmat erano in legno. Solo le fortificazioni sul lago sono scomparse. Sul Mühlesteg, il principale ponte sulla Limmat, si possono ancora vedere gli edifici residenziali e gli stabilimenti industriali che hanno caratterizzato questa parte del paesaggio urbano per secoli.

Prima che Zurigo crescesse verso l'esterno, la struttura urbana all'interno delle mura fu migliorata. Tra questi, la costruzione del nuovo ponte Münsterbrücke nel 1836-38, in sostituzione del vecchio "Oberer Steg" in legno. Quando fu inaugurato, il ponte e gli edifici circostanti erano pieni di grandiosi fuochi d'artificio.

"Le due sponde della Limmat sono collegate da due ponti mobili e da due passerelle per i pedoni. Di questi, il nuovo ponte della cattedrale in pietra merita una menzione più dettagliata. È costituito da quattro archi leggermente arcuati, i cui pilastri poggiano su quasi 500 pile, che sono state conficcate da 14 a 54 piedi di lunghezza nel terreno non sempre favorevole del letto del fiume. [La volta e i rivestimenti sono in marmo nero proveniente dalle cave del lago di Wallen; la cornice principale è in granito biancastro del Gottardo, estratto a Mellingen da immense cave. I marciapiedi e le doppie corsie lungo le carreggiate sono dello stesso granito, il cui centro è costellato di ciottoli decapitati. [...] La robusta ringhiera in ghisa (che però non si armonizza con le altre forme del ponte di gusto gotico) è stata fusa a Zizenhausen presso Stockach, nel Granducato di Baden. [...] Questa bella struttura fu costruita dai mercanti zurighesi, sotto la direzione dell'ingegnere Negrelli, dai capomastri zurighesi Conrad Stadler, C. Locher e J. Staub e fu inaugurata con una cerimonia il 20 agosto 1838 e consegnata dal governo al consiglio comunale."

Ora inizia la grande crescita. Cliccate su "Dettagli immagine" per vedere tutto quello che è successo a Zurigo fino al 1848.

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Nel 1837, il vecchio bastione "zur Katz" divenne il Giardino Botanico dell'Università di Zurigo. Nel 1851 vi fu costruita la Serra delle Palme, con le sue grandi vetrate in cornici di ghisa. Ancora oggi, l'ora chiamato Vecchio Giardino Botanico offre un'apprezzata oasi di tranquillità nel cuore del centro di Zurigo. Grazie alla sua destinazione a giardino, il bastione è l'unica parte delle fortificazioni che non è stata spianata e che si conserva ancora oggi. Lo Schanzengraben esiste ancora come accogliente corso d'acqua.

L'apertura della prima linea ferroviaria da Zurigo a Baden, nel 1847, ha introdotto nel paesaggio urbano nuovi elementi che lo caratterizzano ancora oggi. Per le linee ferroviarie furono necessarie grandi strutture di accompagnamento, come il terrapieno su cui passava la linea Nordostbahn, completata nel 1857, fino a Oerlikon e poi a Winterthur e Romanshorn, nonché verso ovest fino ad Aarau. Entro il 1900, il campo di binari a nord-ovest della città sarebbe diventato sempre più ampio e avrebbe determinato l'aspetto e la crescita della zona industriale.

La vista a volo d'uccello da ovest illustra i cambiamenti del paesaggio urbano anche sul lato del lago. In particolare negli anni Ottanta del XIX secolo, i comuni di Enge e Riesbach si unirono alla città per riempire ampi tratti del bacino lacustre e creare le banchine. Questi hanno dato spazio a nuovi parchi pubblici. Sul bordo sinistro dell'immagine si può già vedere la piazza a nord del General-Guisan-Quai, dove negli anni intorno al 1900 sorgerà un ampio quartiere con un elegante sviluppo di blocchi perimetrali e la nuova Tonhalle.

Nel 1893, la popolazione di Zurigo era ancora inferiore a quella di Basilea, Berna, Losanna e Ginevra. Il centro della città contava appena 28.000 abitanti, rispetto ai circa 10.000 del 1800, mentre la popolazione degli undici sobborghi della città era aumentata da 7.000 a 79.000 nello stesso periodo. Questo significava un pesante onere finanziario per i sobborghi e le infrastrutture non potevano tenere il passo con la forte crescita ovunque. Nel 1893, una petizione del comune di Aussersihl portò a un referendum sull'incorporazione dei sobborghi nel comune di Zurigo, a cui la maggioranza dei comuni votò a favore. Questa prima incorporazione entrò in vigore nello stesso anno e fece di Zurigo la città più grande della Svizzera con 107.000 abitanti.

Alla fine del XVIII secolo, Basilea era la città più grande e l'unica città universitaria della Confederazione Svizzera, con una popolazione di circa 16.000 abitanti. L'osservazione di Carl Gottlob Küttner, secondo cui Basilea aveva un tempo un numero di abitanti nettamente superiore, non è però vera. Infatti, all'interno della terza cinta muraria di Grossbasel, a partire dal XIV secolo, si trovavano vaste aree agricole e di giardino, che sono state edificate solo nel corso del XIX secolo. Sull'altra sponda del Reno, a Kleinbasel, la situazione abitativa degli artigiani che vi risiedevano era sempre stata piuttosto angusta.

Basilea è una vera città fluviale. Fin dalla fondazione di Kleinbasel nel XIII secolo, si è estesa lungo entrambe le sponde del Reno, con la sua silhouette che si riflette nelle acque tranquille dell'ampio fiume. La ragione più importante per lo sviluppo di un insediamento sull'ansa del Reno era il carattere del fiume: tra Neuhausen am Rheinfall e Basilea, l'Alto Reno scorreva in un alveo fisso, mentre più in basso, nella pianura dell'Alto Reno, si divideva in molti rami singoli che si spostavano continuamente. Fino alle correzioni del Reno nel XIX secolo, questo era l'ultimo luogo in cui il fiume poteva essere attraversato in sicurezza.

Caratteristica di molte vedute di Kleinmeister della città di Basilea è l'attenzione al vasto paesaggio in cui la città è inserita. Il paesaggio urbano spesso non è l'obiettivo principale.

"La grande città ha intorno a sé dei sobborghi, che un tempo erano separati dalla città vera e propria da porte, mura e un fossato; ma da qualche tempo il muro è stato di tanto in tanto sfondato, e il fossato è stato riempito in alcuni punti e sistemato in piccoli giardini. I sobborghi hanno strade di varia lunghezza e larghezza e sono molto belli: la gente preferisce vivere qui piuttosto che nella città vera e propria, e questo è probabilmente il motivo per cui vi sono molte belle case. Dietro alcune di esse ci sono grandi piazze con giardini e persino vigneti."

La descrizione di Carl Gottlob Küttner non è del tutto corretta - i sobborghi di St. Johanns, Spalen, Steinen, Aeschen e St. Alban si trovavano all'interno delle mura medievali, eccezionalmente grandi. Questa fu costruita alla fine del XIV secolo dopo il terremoto di Basilea, che fece crollare le mura più vecchie, che in realtà racchiudevano solo il centro della città. Nel XVII e XVIII secolo furono costruiti dei manieri isolati al di fuori delle mura.

Basilea rimase racchiusa dalle mura medievali fino a tutto il XIX secolo e la maggior parte della popolazione continuò a vivere nel centro storico e nei sobborghi, anch'essi situati all'interno delle mura. Ciò significa che le condizioni abitative erano spesso precarie, soprattutto a Kleinbasel. Nel 1865 si verificò un'epidemia di tifo. Tra il 1860 e gli anni Ottanta del XIX secolo, le aree agricole e i giardini all'interno delle mura cittadine, che erano rimaste intatte dal XIV secolo, furono ricoperte da nuovi edifici residenziali e pubblici.

Nello stesso periodo, Basilea conobbe una movimentata storia ferroviaria: la ferrovia dell'Alsazia raggiunse Basilea già nel 1844 e terminò addirittura all'interno delle mura cittadine. Fu la prima stazione ferroviaria in territorio svizzero. A partire dal 1854, la ferrovia collegava anche Olten. La stazione ferroviaria si trovava in Aeschenplatz. Sul lato di Kleinbasel, le Grossherzoglich Badische Staatseisenbahnen misero in funzione le linee verso nord e lungo l'Alto Reno nel 1855/56. Per la stazione ferroviaria di Baden fu necessario demolire un tratto delle mura cittadine. Nel 1860, le linee per la Francia e Olten furono collegate alla stazione centrale - oggi Basilea FFS.

I duchi di Zähringen fondarono Berna nel 1191 in un'ansa dell'Aare a circa 30 metri sopra il fiume. Nel XVIII secolo era considerata la città più pulita e meglio posizionata della Svizzera.

"La posizione della città contribuisce certamente in misura maggiore alla sua salute. Non solo è costruita su una collina, per raggiungere la quale bisogna salire o guidare per diverse centinaia di scarpe se si proviene da Zurigo; ma è anche circondata su tre lati dall'Aar, che purifica costantemente l'aria e la mantiene in moderato movimento. Inoltre, nessuna delle grandi città svizzere è così vicina alle più alte montagne innevate come Berna. Questa vicinanza le conferisce un'aria più sottile e più pura di quella di cui possono godere le città più lontane e quindi più basse".

Anche il fatto che le persone di tutti i sessi che scontavano una pena nella Schallenhaus venivano utilizzate per pulire le strade contribuiva alla pulizia della città.

"Da qualsiasi parte ci si avvicini a Berna, si trova sempre qualcosa di promettente, un certo ordine, disposizione e pulizia; strade di campagna larghe e curate; di tanto in tanto passaggi laterali rialzati per i pedoni; buone fontane, edifici semplici ma attraenti, e in tutta l'area circostante prosperità e un certo buonumore, allegria e pulizia nell'aspetto e nell'abbigliamento della gente."

I detenuti della Schallerhaus non erano impiegati solo per pulire le strade. Tra il 1779 e il 1783 costruirono anche il "Großer Muristalden", che si vede in primo piano in questa veduta. Questo primo tratto della strada per Thun conduce dal ponte Nydeggbrücke al prato di Kirchenfeld e un tempo era più diretto e più ripido. I suoi margini sono stati progettati come un viale e piantati con platani.

È relativamente raro vedere il quartiere Matte raffigurato nelle vedute di Berna. Questo quartiere, situato direttamente sulle rive dell'Aare, ospitava molte attività che dipendevano dall'energia idrica o che consumavano grandi quantità d'acqua, come seghe, stampi, mulini, macine e concerie. Il flusso d'acqua dei tre canali che attraversavano il quartiere poteva essere regolato per mezzo della soglia dell'Aare, costruita nel Medioevo. Il quartiere godeva anche di una cattiva reputazione a causa dei numerosi bagni che vi si trovavano. Prima che il traffico passasse al trasporto ferroviario a partire dagli anni '50 del XIX secolo, la Matte era anche il punto di attracco delle navi che viaggiavano tra Thun e Berna.

L'importante ingresso alla città da est avveniva attraverso l'Untertorbrücke. Per molto tempo è stato l'unico ponte sull'Aare a Berna e quindi di grande importanza per le fortificazioni della città. Il ponte in pietra, costruito tra il 1461 e il 1489, era dotato di due fortificazioni alle due estremità. All'estremità orientale si trovava la torre del ponte, risalente almeno al 1335 e conservata ancora oggi. Sul pilastro occidentale del ponte si trovava anche una cappella.

Il ponte fu ricostruito più volte. Nel XVI secolo fu dotato di alti parapetti merlati e la torre del ponte fu rinforzata. In seguito, il lato del ponte rivolto a valle fu addirittura dotato di un muro con una passerella in legno. Il XVIII secolo vide poi un radicale rimodellamento dell'estremità orientale della città. Nel 1757-59, il ponte fu sottoposto a una ristrutturazione completa e la maggior parte delle fortificazioni, compresa la cappella, fu rimossa. Entrambe le estremità del ponte vennero dotate di portali ornamentali, non più utilizzati per la difesa ma per la rappresentanza. Le mura merlate furono sostituite da parapetti in arenaria.

Nel 1818-21 si giunse infine alla situazione raffigurata nella veduta. I parapetti in pietra vennero sostituiti da ringhiere in ferro battuto, la porta verso il centro della città venne demolita e il fossato della testa di ponte orientale venne riempito.

Nel 1818-21 si presentò la situazione raffigurata nella veduta.

Già nel 1827, l'imprenditore Karl Anton von Lerber (1784-1837) e l'ingegnere Albrecht Sinner (1797-1858) ritennero che il ponte Untertorbrücke, con la sua bassa altezza e le sue forti pendenze, non fosse più adatto al crescente traffico. Nel 1836 fondarono una società per azioni con l'obiettivo di costruire un nuovo ponte più alto. Le 900 azioni sottoscritte a 1000 franchi l'una testimoniano il grande interesse per la costruzione. Oggi, questa somma corrisponde a circa 110.000.000 di franchi svizzeri. I lavori di costruzione del nuovo ponte di Nydegg iniziarono nel 1840, dopo una controversia sulla scelta del luogo, e si protrassero fino al 1844. Oltre al ponte stesso, si dovette costruire anche una strada di accesso dalla città bassa, il che comportò la demolizione di alcune vecchie case cittadine. Inoltre, il ponte aveva anche quattro caselli di pedaggio e di guardia, e la società sperava di ricavare molte entrate dal pedaggio del ponte. Tuttavia, queste speranze si infransero con l'introduzione della nuova Costituzione federale il 1° marzo 1853, che abolì tutti i dazi doganali esistenti sul territorio svizzero.

Il ponte di Nydegg è una struttura imponente. Con una campata di 46 metri, l'arco principale è stato il più grande d'Europa per circa 50 anni, il ponte è lungo complessivamente 190 metri e la carreggiata si trova a ben 25 metri sopra il fiume Aare. A differenza della maggior parte delle altre strutture di Berna, il ponte di Nydegg è stato rivestito principalmente di granito ottenuto da massi dell'Oberland bernese.

Nella seconda metà del secolo, anche a Berna iniziò una nuova era. Nel 1848, la città era diventata una città federale e ora doveva dotarsi delle infrastrutture di una capitale politica. Sulla destra si vedono la cosiddetta "Bundesratshaus" e il lussuoso hotel Bernerhof, che ospitava i parlamentari durante le sedute. La stazione ferroviaria in primo piano fu inaugurata nel 1858 e collegava Berna con Olten; la linea per Thun sarebbe stata completata l'anno successivo. L'area che circonda il centro storico è ancora in gran parte non sviluppata. Questa fittizia veduta a volo d'uccello sottolinea il centro moderno della città a ovest, mentre il lungo tratto della città bassa, che comprende la cattedrale e la Zytglogge, sembra perdersi nelle ombre della storia.

Friburgo nell'Üechtland fu fondata nel 1157 dai duchi di Zähringen. La sua ubicazione risale probabilmente a un vecchio guado sulla Saane, sulla strada che da Burgdorf portava a Losanna. Anche le considerazioni politiche hanno giocato un ruolo importante. Soprattutto, però, la costola rocciosa nel corso della Saane era facile da fortificare. Nel XIV e XV secolo, Friburgo visse un periodo di prosperità grazie alla produzione di lana e cuoio. La città si espanse su entrambe le sponde del fiume e si fortificò con un'imponente cinta muraria, di cui ancora oggi si conservano ampie parti. Il pellegrino sassone Hans von Waltheim (1422-1479) nel 1475 descrisse la città come così ben fortificata che nemmeno il Papa e l'Imperatore avrebbero potuto prenderla insieme:

"La città di Fryborgk è la più ingegnosa e fortificata che abbia mai visto, e il Babist e il Keyser erano la loro Viende, potevano ben riprendersi prima di ecc [...] La città di Fryborgk è così ben fortificata che nemmeno il Papa e l'Imperatore potrebbero prenderla insieme. [...] La città di Ffryborg è una città allegra, ed è per metà tedesca e per metà francese".

Tuttavia, la posizione sicura aveva anche i suoi svantaggi: C'erano ripide pendenze da superare su entrambi i lati della Saane se si voleva raggiungere la città da est. Nel 1824 si iniziò a progettare un grande ponte, che fu infine costruito nel 1832-34.

All'epoca era il ponte sospeso in ferro più lungo del mondo. Era lungo 273 metri e si trovava a 51 metri sopra il fondovalle. Nel 1924 il ponte, noto semplicemente come "Grand Pont", era talmente fatiscente che dovette lasciare il posto a un ponte ad arco in cemento, l'attuale ponte Zähringer.

Il bilancio finale del 1840 mostra che la costruzione del ponte costò 273.619 franchi svizzeri [oggi circa 33.600.000 franchi svizzeri], lo stesso importo che aveva fruttato la sottoscrizione. Di questi, 25.700.000 franchi andarono all'ingegnere Joseph Chaley come onorario, mentre i restanti 7.900.000 franchi furono utilizzati per altre spese associate al progetto di costruzione, come il risarcimento dei residenti vicini. Chaley si assicurò anche il diritto ai pedaggi del ponte per i primi 40 anni.

"La strada da Murten a Friburgo offre alcuni punti panoramici piacevoli, ma la vista di Friburgo stessa è straordinaria e mi è difficile darne un'idea soddisfacente. Immaginate un abisso profondo con un torrente che scorre nelle sue profondità. Friburgo è stata costruita sulle rive di questo torrente, chiamato Saane, e sulla rupe di arenaria che la circonda su tutti i lati. Su un sito così in pendenza che al posto della strada sale una ripida scalinata con rampe su entrambi i lati, le case non hanno altro tetto che la terrazza che sostiene la strada vicina. Su una collina, in bilico sull'abisso menzionato e che domina l'intera città, si vedono con palpitazione case altissime, costruite sull'orlo della roccia stessa, tanto da sembrare solo una sua continuazione; e queste case, come accade generalmente in Svizzera, sono per lo più ornate all'esterno da gallerie di legno, che si aprono verso l'abisso, e dalle quali i più fermi devono voltare la testa quando lo sguardo cade nelle profondità di questo abisso. Per il resto, Friburgo è una città desolata, costruita in uno stile ponderoso e gotico."

"La posizione di Ginevra è per molti versi quanto di più fortunato il cuore umano possa desiderare o la fantasia possa immaginare. Il Rodano, che nasce dal più bel lago d'Europa, attraversa il centro della città, che è circondata da fertili campi coltivati dall'industria e abbellita dalla ricchezza e dal gusto dei suoi abitanti."

Nel 1800, Ginevra era di gran lunga la città più grande del territorio dell'attuale Confederazione Svizzera, con 25.000 abitanti. Anche se Ginevra divenne un cantone svizzero solo nel 1803, era generalmente considerata come parte della Confederazione Svizzera a causa delle sue alleanze del XVI secolo con Berna, Soletta e Zurigo. Questa veduta della fine del XVIII secolo mostra Ginevra da nord, più o meno dove oggi si trova la stazione ferroviaria di Cornavin. In primo piano c'è il quartiere di St-Gervais con la Porte de Suisse, così chiamata perché è il punto in cui le vie di comunicazione dalla Svizzera entrano in città.

Ginevra subì danni economici e sociali a causa dei disordini politici della fine del XVIII secolo e della successiva Rivoluzione francese. La popolazione scese da 26.140 a 22.055 abitanti tra il 1789 e il 1806. Johann Gottfried Ebel (1764-1830) scrisse nel 1810:

"Questo stato libero stabilì un'alleanza eterna con Berna nel 1558 e con Zurigo e Soletta nel 1584, entrò a far parte della Confederazione Elvetica ed è sempre stato considerato come parte della Svizzera, di cui Ginevra era la città più grande". Fin dall'inizio del XV secolo, Ginevra si è caratterizzata per il suo trambusto e il suo spirito commerciale; ma dopo la Riforma, le scienze, le arti e l'acquisitivismo vi sono fioriti in misura ammirevole. Nessuna comunità borghese in Europa ha prodotto un numero così elevato di studiosi e scrittori in proporzione alla sua popolazione e ha goduto di uno sviluppo intellettuale così diffuso e di una grande ricchezza. Nel corso del XVIII secolo. Nel corso del XVIII secolo, nella città di Ginevra scoppiarono ripetutamente violenti disordini interni, che in diverse occasioni sfociarono in aperte ostilità [...]. Lo splendore di questo piccolo ma tanto più notevole Stato libero si offuscò improvvisamente. Le convulsioni politiche della Francia le furono comunicate nel 1793; terribili atrocità e anarchia abitarono al suo interno per diversi anni. [...] L'Europa perse una delle parti più notevoli della variegata vita dei popoli europei con la distruzione di questo libero Stato. La Ginevra fino al 1792 non può più essere riconosciuta in alcun modo nella Ginevra del 1800. In quei tempi felici, Ginevra aveva la vitalità e lo splendore interiore ed esteriore che solo la capitale di un grande Paese può avere, unito alla gentilezza e alla pulizia di una libera città svizzera".

Alexandre Dumas visitò Ginevra nel 1833 e scrisse: 
"Dopo Napoli, Ginevra è una delle città più felicemente situate del mondo. Mentre si sdraia pigramente, appoggiando la testa ai piedi del Mont Salève e allungando i piedi, baciati da ogni marea, verso il lago, sembra che non abbia altro da fare che guardare con amore le mille ville seminate sui fianchi delle montagne innevate che si estendono alla sua destra o che coronano le cime delle verdi colline che proseguono alla sua sinistra. Con un cenno della mano vede sullo sfondo nebbioso del lago le barche leggere con le loro vele triangolari che si affrettano, scivolando bianche e veloci come gabbiani sulla superficie dell'acqua, e i pesanti piroscafi che inseguono la schiuma con i loro bracci. Sotto questo bel cielo, davanti a queste belle acque, sembra che le sue braccia siano inutili e che debba solo respirare per vivere; eppure questa odalisca disinvolta, questa sultana apparentemente pigra è la regina dell'industria, la mercantessa ginevrina che conta ottantacinque milionari tra i suoi ventimila figli."

Il pittore basilese Konrad Witz (1400-1445/7 circa) aveva già dipinto all'incirca la stessa veduta con Les Voirons, Le Môle e la Petit Salève nel 1444. La sua porta d'altare dipinta per la Cattedrale di Ginevra è la prima rappresentazione topograficamente identificabile di un paesaggio nell'arte europea - e in questo senso il predecessore di tutte le vedute di piccoli maestri.

"Vista dal lago e dall'acqua, Ginevra si presenta dal suo lato più bello. Due bellissime banchine completamente nuove, con case magnifiche, hanno sostituito le orribili baracche tra le quali scorreva il Rodano solo 15 anni fa. Tuttavia, bisogna ammettere che l'interno della città non è ancora all'altezza dell'esterno"

Con la crescita del turismo, sulle nuove banchine sono sorti diversi alberghi per accogliere gli ospiti di tutta Europa. L'Hôtel des Bergues aprì nel 1834, seguito dagli Hôtels de la Couronne e de l'Écu. Sulla riva destra fu costruito un nuovo quartiere sul Quai des Bergues, dove un tempo sorgeva una fabbrica di nettare d'India. Nel 1826, James Fazy e Guillaume-Henri Dufour fondarono la Société anonyme des Bergues, che abbellì la città e contribuì ad alleggerire il ponte di Pont de l'Île. Il Pont des Bergues fu costruito nel 1834 e nel 1841 fu aggiunto un ponte pedonale.

Con la demolizione delle fortificazioni del XVI-XVIII secolo, a partire dagli anni Cinquanta del XIX secolo a Ginevra si resero disponibili enormi aree edificabili pianeggianti. Intorno al centro storico e al quartiere di St. Gervais, sulla riva destra del Rodano, sorsero edifici residenziali, commerciali, amministrativi e culturali. Il tutto secondo un piano standardizzato, che in parte contraddiceva le strutture storicamente cresciute delle vecchie comunità suburbane. Dal nome del suo iniziatore, il politico radicale e sindaco di lungo corso James Fazy (1794-1878), questo sviluppo anulare è noto anche come "Ceinture Fazyste", o Cintura Fazy. Questa espansione era anche urgentemente necessaria, dato che la popolazione del centro città era cresciuta da 31.238 abitanti nel 1850 a 52.034 nel 1888.

Questa veduta del 1860 circa mostra alcuni edifici in primo piano che ricordano questo sviluppo. Tuttavia, l'intera topografia, soprattutto la collina da cui è stata scattata la veduta, è pura fantasia. Le rovine sul bordo inferiore dell'immagine ricordano forse quell'epoca, quando Ginevra era in movimento e aveva un nuovo volto: non a caso James Fazy è noto anche come il creatore della Ginevra moderna. Ma forse lo scenario un po' inquietante si riferisce anche alle grandi tensioni che Ginevra dovette affrontare nel XIX secolo. La politica di quegli anni era caratterizzata dal contrasto tra conservatorismo e radicalismo. Quando James Fazy non fu rieletto sindaco nel 1864, scoppiarono dei disordini tali da richiedere l'intervento dell'esercito svizzero.