Viaggio pittoresco nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera, 1827

Coira ama definirsi “la città più antica della Svizzera”. Già 13'000 anni fa, cacciatori e raccoglitori lasciarono le loro tracce sul territorio della città. Coira acquisì però maggiore importanza a partire dal 400 d.C. circa, quando divenne sede vescovile. La cattedrale con gli edifici circostanti, il cosiddetto «Hof», era sotto il controllo dei vescovi e solo nel 1852 entrò a far parte del comune di Coira. Il settore industriale più importante è sempre stato il traffico di transito: Coira sorgeva lungo un’importante rotta commerciale che collegava la Germania meridionale all’Italia settentrionale e che passava, tra l’altro, attraverso il Passo del Bernardino e il Passo dello Splügen. È lungo queste rotte che ci muoveremo di seguito.

Presso il ponte di Reichenau il Reno Anteriore e il Reno Posteriore si uniscono. Il castello adiacente fu costruito nel XVII secolo e, dal 1793 al 1798, ospitò una scuola. Uno dei suoi insegnanti era un certo Monsieur Chabos, il cui vero nome era però Louis Philippe d’Orléans e che nel 1830 sarebbe diventato re di Francia. A giudicare da questa veduta, il castello fu ristrutturato solo nel 1820, quando passò in possesso della famiglia von Planta.

La strada che scende a sud dai passi dello Splügen e del San Bernardino, sulla quale ci troviamo ora, incrocia a Reichenau la strada che proviene dal Vallese attraverso il passo dell’Oberalp. Questa strada, visibile sullo sfondo dell’immagine, passa ai piedi della collina su cui sorge la chiesa di Tamins.

In posizione dominante sul Hinterrhein si erge il castello di Rhäzüns, menzionato per la prima volta nel 1288 e all’epoca di proprietà degli omonimi signori di Rhäzüns. Da allora è stato più volte ristrutturato e ampliato. Al suo interno si trovano preziosi affreschi del XIV secolo che raffigurano la leggenda di Tristano e Isotta. Il castello non è tuttavia visitabile, poiché è di proprietà privata.

Il castello di Ortenstein era il centro dell’omonimo feudo e fu costruito nel XIII secolo. Sia il castello che il feudo cambiarono più volte proprietario. Il feudo corrisponde oggi sostanzialmente al comune di Domleschg; il castello è di proprietà privata ed è ancora abitato.

"Il punto focale del disegno su questa tavola si trova all'uscita del paese di Käzis [Cazis], che, sebbene nel 1819 sia stato terribilmente devastato dallo straripamento di un torrente, offre uno spettacolo pittoresco, poiché è ombreggiato da ogni lato da bellissimi alberi da frutto."

"Il disegno mostra l'intera, straordinaria posizione di Thusis. In primo piano si vedono Sils e, di fronte, Thusis, il vecchio e il nuovo ponte della Nolla, i vecchi sentieri che portano a Rongella e Viamala e la nuova strada che conduce al 'Loch perduto'. Il tutto è dominato dalle montagne di Joms [Schams] e dall’imponente Piz Beverin [...].”

Questa veduta da sud mostra il ponte più recente sul fiume Nolla, costruito tra il 1818 e il 1823 nell’ambito dei lavori di ampliamento della strada carrozzabile attraverso i passi grigionesi. È ancora oggi conservato ed è utilizzato dal traffico locale. Naturalmente è stato leggermente adattato alle esigenze del traffico automobilistico.

Tra il Domleschg e la valle dello Schams, la nuova strada – proprio come il Hinterrhein – si fa strada attraverso una stretta gola. Questa, poiché è sempre stata un grande ostacolo al traffico, è chiamata Viamala. Johann Gottfried Ebel ricorda nel testo che accompagna questa veduta: "L’autore di questo libro, che nell’autunno del 1819 compì una breve escursione a Thusis, osò avventurarsi in questa gola attraversando una sorta di ponte costituito da tronchi d’albero sostenuti da alti pali e che costeggiava i versanti scoscesi delle rocce. Da quel ponte fragile e pericoloso osservò gli orrori della gola. E sebbene fosse abituato alle scene terrificanti che spesso si verificano nelle Alpi alte, non si liberò dal terrore che quel terribile abisso suscitava in lui finché non poté tornare a valle. Qualsiasi descrizione di questa natura selvaggia sarebbe incompleta e non renderebbe giustizia alla realtà.”

A partire dal 1821, tuttavia, la strada che attraversava la gola fu completata. Un tratto importante era il cosiddetto “Verlorene Loch”, dove la strada doveva passare attraverso un tunnel. Secondo Ebel, questo tunnel era lungo circa 65 metri e alto e largo circa quattro metri. In quel punto, la gola sarebbe stata profonda ancora circa 80-90 metri fino al livello della strada.

La strada attraversa due volte la selvaggia conca della Viamala. Entrambi i ponti furono costruiti già nel 1738/39 e in seguito sono stati solo leggermente adattati per la carreggiata. Prendono il nome dal loro costruttore e sono quindi conosciuti anche come «ponti di Wildener». Di questo ponte settentrionale di Wildener oggi rimane solo la spalla sud.

Il ponte Wildenerbrücke a sud è conservato ancora oggi. È lungo 13,5 metri, con un raggio di curvatura di sette metri. La carreggiata è larga tre metri e, in occasione dell’ampliamento della linea nel 1821, è stata dotata di archi aggiuntivi solo in corrispondenza delle due rampe d’accesso per consentire alle diligenze postali di invertire la marcia.

All’uscita superiore della Viamala, la strada attraversava nuovamente l’Hinterrhein sul Punt da Tgiern. Questo ponte fu costruito nel 1473 e continuò a essere utilizzato dalla strada carrozzabile del 1818/23. Nel 1834 fu poi distrutto da un'alluvione secolare che all'epoca rase al suolo quasi tutti i ponti del Cantone dei Grigioni. In seguito, il ponte fu spostato di circa un chilometro più a valle, nei pressi della frazione di Rania.

"Non appena il viaggiatore si è lasciato alle spalle il terzo ponte della Viamala, si trova all’imbocco della valle dello Scham, che gli appare tanto più allegra in quanto cancella improvvisamente l’impressione di fatica che deve avergli provocato il cupo tratto che ha dovuto percorrere per oltre un’ora ha inevitabilmente provocato. [...] Per quanto esagerata possa sembrare l’espressione, non esitiamo ad affermare che la nuova strada attraversa le viscere delle montagne e rientra a tutti gli effetti tra le attrazioni più straordinarie della Svizzera. Scene così gigantesche in una natura così selvaggia non si vedono in nessun altro luogo della catena alpina.”

Intorno al 1820, Andeer era un paese di circa 500 abitanti che traeva vantaggio dal traffico attraverso i passi alpini. Inoltre, vi si estraeva minerale di ferro e, a partire dal 1829, era in funzione uno stabilimento termale. Nel corso del XIX secolo, Andeer sostituì Zillis come capoluogo della valle dello Schams.

"Vale la pena soffermarsi qui un attimo per ammirare la scena maestosa dell’Aversbach, che sgorga da una gola scura e rocciosa e qui si getta con fragore nelle maestose acque del Reno, che dall’altra parte sono appena sgorgate dalla gola del Roffla. Per godersi appieno questo spettacolo, a mezzogiorno bisogna scendere sul piccolo promontorio che si protende nel letto del Reno. Da lì si apre una vista che, sebbene impressionante, è comunque magnifica, soprattutto quando è illuminata dal sole."

Con la Rofla si incontra il secondo passaggio attraverso una gola lungo la strada carrozzabile da Coira a Splügen. È meno spettacolare della Viamala, ma Johann Jakob Meyer vi trovò comunque una bella cascata del Reno, che si potrebbe definire «cascata superiore del Reno». «A mezzo miglio da Andeer e non lontano dalla confluenza dell’Aversbach con l’Hinterrhein, si giunge a questa gola, lunga mezzo miglio. Meno impressionante della Viamala, offre, lungo le rocce di gneiss e porfido terribilmente frastagliate, scenari alternativamente selvaggi e sublimi e diverse cascate del Reno, che si presentano in modo estremamente pittoresco attraverso gruppi di magnifici pini e larici.»

Poco prima del paesino di Sufers, che conta 200 anime, il sentiero attraversa ancora una volta un selvaggio passaggio roccioso. La vista raffigurata in questa immagine, tuttavia, oggi non è più visibile: tra il 1959 e il 1962 il Reno fu arginato e la strada del XIX secolo fu sommersa dalle acque. In passato, la strada non conduceva affatto al villaggio di Sufers, ma correva sul versante opposto della valle, lungo l’Hinterrhein.

A proposito della valle del Rheinwald, il cui capoluogo è Splügen, Johann Gottfried Ebel scrive: «Enormi ghiacciai gravano su queste montagne. La valle è soggetta a terribili valanghe. L’inverno dura nove mesi; a fine giugno spunta l’erba e a fine agosto tutto il fieno deve essere raccolto.»

Naturalmente Splügen, in quanto centro della valle, partecipava attivamente al traffico merci attraverso l’omonimo passo: «Si stima che il numero di animali da soma che ogni anno, in questo punto di transito, trasportano i pacchi di merci tra la Germania, la Svizzera e l’Italia, sia compreso tra 20.000 e 25.000. I commercianti di spedizioni, ai quali vengono affidate queste merci, sono noti tanto per il loro zelo quanto per il loro impegno nei confronti dei viaggiatori.»
 

Hinterrhein è la località più a nord della valle del Passo del San Bernardo. Tuttavia, anche il vicino bacino sorgentizio dell’Hinterrhein rivestiva grande interesse per i turisti del XVIII e XIX secolo. Ci si arrivava a piedi in tre ore. Mentre Ebel descrive ancora la grande e maestosa volta di ghiaccio da cui sgorga l’Hinterrhein, oggi dei ghiacciai non rimane più granché da vedere.

I grigionesi non badavano a spese per mantenere aperte le strade di valico, per quanto possibile, durante tutto l’anno: 
«Tra il villaggio di Hinterrhein e quello di St. Bernardin, su un tratto di tre lieue [circa 12 km], otto uomini sono impegnati tutto il giorno a spalare la neve dalla strada. Quando il tempo è costantemente sereno ne bastano solo due, ma a volte ne occorrono anche 30 o 40, oltre a due buoi. Il lavoro più faticoso, il cosiddetto «scavare», che determina se il viaggiatore possa proseguire il viaggio, si svolge in primavera. Se si volesse aspettare che il caldo sciogliesse la neve, potrebbe accadere che tra la primavera e l’estate, per tre, quattro o addirittura cinque settimane, né carri né slitte potessero attraversare il Passo del Bernardin. [...] Nel 1824, all’inizio di giugno, sulla strada del San Bernardino c’erano ancora 30 piedi [10 m] di neve. La Direzione delle Poste fece rimuovere, dal 26 maggio al 15 giugno, circa 1 milione di piedi cubi [circa 28'000 m³] di neve, cosicché, al termine dei lavori alla fine di giugno, le carrozze riuscivano ancora a passare in punti in cui i muri di neve erano alti da 8 a 10 piedi [circa 3 m]. Nella primavera del 1825 i lavori di sgombero della neve erano già stati completati alla fine di aprile. [...] Tutti coloro che sono impegnati nella rimozione della neve in inverno e in primavera sono sotto la supervisione di un ispettore e vengono retribuiti dal governo del cantone. Tali costi ammontano alla somma di 4'300 fiorini. Né i viaggiatori né i carrettieri pagano nulla per questo, se non la normale tassa di transito. Gli uomini che ne hanno bisogno ricevono gratuitamente i posti di sosta. Coloro che viaggiano con cocchieri a noleggio pagano i servizi che vengono loro prestati.”

Il paese di San Bernardino non era noto solo per la sua posizione lungo la strada del passo. Con l’apertura della nuova strada, infatti, avrebbe dovuto prendere piede anche un’attività termale: «La cosa più notevole che ha da offrire è la sorgente di acqua minerale che sgorga qui. Ha una temperatura di 7 1/2°, contiene molto anidride carbonica, calcare solforico, carbonato di calcio, terra calcarea e ossido di ferro e eroga ogni minuto 2 1/4 pentole da 48 once [circa 3 l]. Dal 1822 qui è stata costruita una nuova locanda, destinata a chi beve l’acqua e nella quale dovrebbero essere allestiti dei bagni. Nel 1826 c’erano già due locande, nelle quali soggiornavano 50 o 60 italiani e alcuni grigionesi che bevevano l’acqua minerale, che la gente del posto chiama «Aqua forte» e che è estremamente piacevole da bere. Questa sorgente e questi bagni, che sono sicuramente eccellenti, sono probabilmente i più alti della catena alpina."

A sud del Passo Bernardin si entra nel Misox/Mesocco, una regione di lingua italiana che però appartiene ancora al Cantone dei Grigioni. Una volta attraversato il villaggio di Crimei, si apre presto una vista magnifica: «Questa parte del percorso offre la più ampia varietà di scorci pittoreschi, quando la luce e le ombre sono favorevoli». Mezzo miglio più in basso rispetto a Crimei, al centro della valle, si erge la collina con le imponenti rovine del castello di Misox (Castello o Castellatsch di Misocco). Quale amante della natura e della storia potrebbe resistere alla tentazione di salire su questa collina per ammirare da vicino le rovine? Il luogo in cui si trova questo scenario di antica grandezza è davvero romantico. Sulla destra, in una conca, si scorge il villaggio di Soazza, situato in posizione elevata, con la sua pittoresca chiesa [...]."

"Bellinzona, una delle cinque città del Cantone Ticino, è la porta d’accesso meridionale alla Svizzera. I suoi tre castelli [...] difendono questo importante passaggio, mentre una lunga muraglia merlata [...] chiude la valle, che in questo punto si restringe. Questo luogo difende l’ingresso alle valli del Misox, del Blegno e della Leventina, nonché l’accesso ai passi del Bernardin, Lukmanier e San Gottardo, tutti distanti da 11 a 12 leghe, e al Passo del Lufenen [Nufenen], distante 17 leghe, che dall’Alta Leventina conduce nel Cantone del Vallese. [...] Bellinzona ha da sempre tratto grandi vantaggi dal transito di tutte le merci dirette in Italia o che attraversano i passi [...]. Prima della costruzione delle strade, ogni anno 20'000 cavalli da soma venivano fatti passare attraverso la città. Nel grande mercato del bestiame, che si tiene per due settimane nella pianura vicino a Bellinzona, si svolge un commercio considerevole [...], dove spesso venivano vendute 10.000 mucche, buoi e cavalli provenienti dalla Svizzera tedesca a italiani della Lombardia [...].”

"Panorami di indescrivibile bellezza presso il monastero della Madonna del Sasso" – Forse da sempre le persone si sono recate in questo luogo per ammirare la splendida vista sullo sperone roccioso nel comune di Orselina, sopra Locarno, ma erano soprattutto i pellegrini a recarsi in pellegrinaggio al santuario. Nel 1480 la Madonna era apparsa in questo luogo a un frate francescano; in seguito fu costruita una cappella, che nel 1616 fu ampliata fino a diventare l’odierna chiesa di Santa Maria Assunta. Il convento annesso fu soppresso nel 1848, ma nel 1852 fu nuovamente abitato sotto la guida dei cappuccini. All’interno della chiesa si trovano importanti opere d’arte, tra cui dipinti del Bramantino (1456-1530) e di Antonio Ciseri (1821-1891).

La strada del Passo dello Spluga, costruita tra il 1818 e il 1822, fu interamente finanziata dal Regno di Lombardia-Venezia, poiché garantiva un collegamento diretto con la Svizzera tedesca e la Germania meridionale, aggirando il Ticino. «I vantaggi che derivano per il commercio dalla costruzione di questa strada sono evidenti. In passato, le merci che venivano spedite da Coira a Chiavenna impiegavano sei o sette giorni per arrivare a destinazione. Ora ci vogliono solo due o tre giorni, e il viaggiatore che utilizza la posta può arrivare da Coira a Chiavenna in dieci o dodici ore. Le merci spedite da Milano giungono regolarmente a Zurigo in otto giorni. Da alcuni mesi, tra Genova e Francoforte sul Meno, sono stati istituiti carri espressi che trasportano i pacchi di merci da una città all’altra in 14 giorni, mentre prima della costruzione delle nuove strade nei Grigioni le merci impiegavano dai 30 ai 50 giorni per arrivare a destinazione.»

La gola del Cardinello prende il nome dal vicino Monte Cardine, che significa “punto cardine della valle”. Il primo sfondamento dei precipizi rocciosi avvenne probabilmente nel 1643. Solo dopo il 1709 il sentiero fu definitivamente ampliato e dotato di nuovi muri di sostegno, parapetti e gallerie. La gola del Cardinello è sempre stata considerata il tratto più pericoloso dell’intero percorso dello Splügen e un tempo costò la vita a molti mulattieri, mercenari o pellegrini.
Per questo motivo, l’attraversamento dell’Armée des Grisons francese, guidata dal maresciallo McDonald nel dicembre 1800, suscitò grande scalpore. Nonostante le violente tempeste invernali, circa 15’000 uomini si misero in marcia dallo Splügen. Nella gola del Cardinello, le valanghe trascinarono nel vuoto centinaia di soldati.

"I due rifugi e le tre gallerie che è stato necessario costruire dimostrano che la strada in questa direzione non offre maggiore sicurezza contro le valanghe rispetto al vecchio sentiero che attraversava la gola del Cardinello. Le esperienze maturate negli ultimi anni dimostrano che questi provvedimenti per la protezione della strada non sono ancora sufficienti. Attualmente (nell’estate e nell’autunno del 1826) è in corso la costruzione di un prolungamento della terza galleria. Sembra che si ritenga che nemmeno ciò sarà sufficiente, poiché si dice che una società per azioni di Milano stia valutando seriamente un progetto secondo il quale si dovrebbe scavare una galleria attraverso l’intero monte Splügen, da Isola fino al villaggio di Splügen; i costi sono stimati in 5 milioni. Questo enorme tunnel dovrebbe essere illuminato con gas idrogeno.”
Questo progetto ambizioso non fu mai realizzato. Il tunnel avrebbe avuto una lunghezza di almeno 12 chilometri, sarebbe stato il primo tunnel di valico in assoluto e ciò quasi 60 anni prima del tunnel ferroviario del San Gottardo!

Poco dopo Pianazzo, la strada carrozzabile costeggia la cascata alta 180 metri formata dal torrente Scalcoggia. Nel 1834, a seguito dei danni causati dalle intemperie, il tratto di strada tra Isola e Campodolcino dovette essere ricostruito. Da allora la strada non attraversava più la gola, ma passava sopra il bordo del versante, attraversando il paese di Pianazzo.

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"La gente, la lingua, il suolo, i paesaggi che la natura offre annunciano a chi arriva dal nord un paese diverso, e tutto gli dimostra che si trova in Italia. Si cammina tra fichi, gelsi e mandorli, cipressi e allori; i giardini sono adornati da melograni e aranci; boschi di castagni ricoprono i pendii più bassi delle montagne; ovunque cresce un vino eccellente e una flora con le piante più belle [...] delizia lo sguardo.» Chiavenna è il centro della Valchiavenna, che dal 1512 al 1797 apparteneva ai Grigioni come territorio vassallo. Dal 1815 la zona fece poi parte del Regno Lombardo-Veneto. L’importanza della città deriva – proprio come nel caso di Bellinzona – dalla sua posizione all’incrocio di diverse vie di valico, in questo caso i passi dello Splügen, del Septimer, del Maloja e del Julier.

"Riva sul Lago di Chiavenna è il punto di transito per tutte le merci che arrivano dall’Italia attraverso il Lago di Como o che vi sono dirette. Questo luogo conta solo poche case e il viaggiatore vi trova a malapena un alloggio adeguato, ma può procurarsi carri e cavalli per raggiungere Chiavenna.» 
Il Lago di Chiavenna oggi non esiste più. A causa dell’abbassamento del livello dell’acqua, nel corso del XIX secolo si è frammentato nei due bacini del Pozzo di Riva e del Lago di Mezzola. Già nel 1826 era collegato al Lago di Como solo tramite un canale navigabile. Il viaggio in barca fino a Como durava 14-15 ore.